Tout comme les résistances en titane qui rouillent , ce fois ci c’est le chauffage Tetra Heater acheté il y a un peu moins d’un an qui est en rade.
La Led d’indication de chauffage qui clignote avec un bruit douteux de grésillement …
Je tente le SAV ?… mais si c’est pour recevoir la même qualité de produit, je me demande si ça vaut le coup.
Suite à ma déconvenue sur 2 marques de chauffage, après quelques recherche je suis tombé sur un fabricant Allemand de chauffage en Titane.
Commande en ligne chez Recif’Art et voici le bébé :
Ce modèle même en 300W est plutôt compact (25cm), pratique !
Par contre j’espère qu’elle rouillera moins vite que la notice!! lol 
Dans cet article, j’avais mis en place un régulateur de chauffage STC-1000 avec 2 résistances en Titane.
Titane car incassable, plutôt rassurant, j’étais parti sur une résistance AquaMedic et une autre 100% import chinois.
Hier en faisant mon changement d’eau, je vois quelques choses de bizarre sur la résistance Chinoise 😮
De la rouille !! Je me dis qu’il faut que j’arrête de tester les produits Chinois, sans norme, sans contrôle.
Pour comparer je me décide de sortie la version « AquaMedic » :
Ah bah non, rouillé pareil ! 🙁
Je vais tenter de faire jouer la garanti , elles sont moins d’un an. Mais ça ne résout pas le problème de fond, où trouver des chauffages en titane de qualité ?
Pour les plus prudents d’entre nous, se posent souvent la question de comment gérer les coupures de courant.
Que ça soit des grèves (jamais en france!), disjoncteur qui saute (mon chat ne vomie jamais sur les prises électrique!) ou encore le quartier qui « saute » suite à un orage (il ne pleut jamais dans le sud!), on peut se retrouver plusieurs heures sans électricités.
Faisant parti des « prudents », je suis équipés d’onduleurs. Parfais pour les micro-coupures, hausse & baisse de tension mais pas adapté aux coupures de plusieurs heures.
Suite à cet article, j’ai donc dans mon stock « secours » des pompes à air à piles, ainsi que des pastilles de O2.
En effet le problème en cas de longue coupure, le problème c’est que l’eau n’est plus brassée !
Il faut donc que la pompe de brassage puisse continuer a tourner, le plus efficace et le moins cher est donc d’avoir une batterie de secours dédiés.
Après avoir vu comment était fait le modèle « Vortech » qui coûte 2 yeux et un bras, j’ai voulu le faire moi même.
Mais n’arrivant pas à trouver les connecteurs compatible avec ma pompe, j’ai temporisé jusqu’à tomber sur ce modèle « chinois » :
Qui apporte des avantages :
Et surtout livré avec plein de connecteurs, le rendant compatible avec plein de modèles de pompe 12v et 24v !
Sur ma GYRE 150 (puissance 4 /12), la batterie a tenu plus de 26 h !
En mode batterie la pompe tourne moins vite, car elle passe d’une alimentation 24v à 12v ce qui est parfait.
En tout cas ravi de cette achat, d’autant plus que le boîtier n’est pas très encombrant.
Le problème avec les coupures de courant, c’est qu’a la remise sous tension : tout redémarre en même temps. Pompe de remontée et écumeur.
Le niveau dans la décante étant plus haut (faute de pompe de remontée) l’écumeur se met a déborder !!
Il faut donc temporiser le redémarrage de l’écumeur. On ne peut se baser sur la domotique car elle sera aussi en train de redémarrer …
Ma 1ère piste fut de trouver une prise avec minuterie, permettant des démarrages différés.
Hélas en cas de coupure de courant, il faut appuyer sur son bouton « ON » …. pas trop la solution.
Pas grave cette prise servira dans le ‘Mumu Reef’ pour arrêter automatiquement l’écumeur pendant 3 heures lors de l’ajout dez bactéries.
Il ne restait que la solution des relais temporisés. Mon choix se fait sur un Eltako MFZ61DX-UC pour son prix : 27€!
2 prises et un petit boîtier et l’affaire est dans le sac !
Et ca marche nickel ! Temporisation de 0,5 sec à 1h.
La documentation pour le câblage ici : Eltako_MFZ61DX_UC_fr
Ca commence par une petite annonce, un peu de temps et un anniversaire à venir. Et je me retrouve sur la route Napoléon pour aller chercher un Elos mini d’occasion et sa rampe Led E-Lite XP.
Malgré quelques griffes, l’affaire est dans le sac et je charge tout : cuve, meuble, le vivant et autres matos.
Ca ne bouge pas et pourtant la route de montagne est bien sinueuse !
Arrivé à la maison : nettoyage et mise en place.
Mumu opte pour mettre du sable neuf (mais vivant!) et on remet en eau, afin de replacer le vivant pour la nuit.
Le lendemain, début du décors pour Mumu.
Et moi mise en place de la partie technique.
Vérification par le Grisou, tout semble OK !
Le soir même, on peut voir la collection Elos 😀
2 jours après, l’eau est claire ! La rampe éclaire bien 😮
Beaucoup de boulot … quelques rayures :'( et 2 charnières de remplacé :p
Il ne reste pour ma part qu’à finir d’améliorer la partie « bruit », notamment une pompe d’écumeur bruyante ! Le reste c’est Mumu qui doit gérer !
D’un coup, comme ça .. .l’envie me prend de tenter de produire des artémias … et autres si ça fonctionne !
Un rapide coup d’œil et je pars sur le kit « Artemio Set » de JBL et sur les œufs « Artemio Pur ».
De l’eau (robinet, faut pas que déconner) , 15 grammes de sel ELOS pour 1/2 litre d’eau, 2 cuillères d’œufs et la suite demain … ou pas :p
Look plutôt design … suffisamment pour que ça puisse rester quelques jours sur le comptoir en tout cas !
Ayant essayé pas mal de marques de chauffage pour aquarium, j’ai toujours été dubitatif sur 2 points :
J’ai donc commencé a regarder du coté des systèmes de chauffage en titane. Ces modèles ne possèdent pas de thermostat donc il faut les associer a un régulateur électronique.
Le titane c’est costaud et en plus elles sont plus petites que leurs copines en verre et donc un gain de place non négligeable dans la décante.
L’idée étant d’avoir 2 chauffages bien répartis dans la décante et a des endroits où l’eau le est plus en mouvement, j’ai opté pour une Aquamedic de 200W et une « chinoise » de 300W.
/!\ Edit : article ici sur quelques soucis sur ces chauffages /!\
La version « chinoise » est plus petite que l’Aquamedic, étonnant pour une 300W, c’est encore plus pratique à loger dans la décante.
La qualité semble identique mise à part le fil électrique, la gaine en plastique est très facile a dénuder sur la version ‘chinoise’.
Coté régulateur je suis parti sur les modèles plutôt générique (déjà utilisé par le Seb) : STC-1000 et un ITC-1000 . J’ai aussi mis en place le modèle ITC-1000 pour un Nano.
Ce petit boîtier permet de mesurer la température avec une précision de 0,1°C, via une sonde de type NTC (ou CTN en Français) de 10k.
On le trouve de 9 à 15€ sur Amazon sous plein de marque différente.
Niveau électronique ils semblent identiques, j’ai juste remarqué une différence d’ergonomie dans les réglages entre le STC-1000 et le ITC-1000.
Personnellement je fais juste attention a prendre un avec la sonde en plastique et non en moitié d’inox rechapé !
Coté fonctionnalité il permet d’alimenter via 2 relais indépendants, un chauffage si la température mesurée est en dessous de la consigne (plage de 1 à 0,3°C au choix) ou un système de refroidissement si on est en dessus de cette consigne.
Un petit voyant indique si le chauffage ou le refroidissement est activé.
Le schéma de câblage qui est imprimé sur le boîtier peut porter a confusion (en fonction des modèles) : les bornes des relais ne fournissent pas le 220v mais ne servent que d’interrupteur a mettre sur une phase ou neutre.
Exemple de schéma trouvé sur le net :
Pour gagner de la place j’ai coupé les prises et je branche directement sur le bornier, voici la résultat :
Pareil avec le ITC-1000 pour le nano a crevette du petit, car le thermostat de son chauffage était défaillant.
Comme d’habitude voici le manuel : STC-1000_instructions
Et les caractéristiques techniques :
Caractéristiques:
Contrôleur de température universel STC-1000
La taille de montage: 71 * 29mm
Interrupteur automatique entre la réfrigération et le chauffage
Retour de valeur différente
Tension: 220 V AC ± 10%
La taille du panneau front: 75 (L) x 34,5 (W) mm
La taille de montage: 71 (L) x 29 (W) mm
75 Taille du produit (L) x 34,5 (L) x 85 (D) mm
Longueur de câble de capteur: 2m (inclure la sonde)
Approbation de CE
Spécifications:
Plage de mesure de température: -50 ~ 99 ℃
Délais de capteur d’erreur: 1 minute
Alimentation: 110V-220V AC ± 10%, 50 / 60Hz
Capacité de contact de relais: Cool 10A / 250VAC; Heat10A / 250VAC
Température ambiante: 0 ~ 60 ℃
Température de stockage: -30 ~ 75 ℃
Humidité relative: 20% ~ 85% (sans condensation)
Liste d’emballage
1 x Mini Contrôleur de Température Thermostat numérique
1 x Sonde de capteur de température avec câble de 2m
1 x Manuel de l’utilisateur
On savait déjà que l’application pour piloter les rampes ELOS était disponible pour les téléphones/tablettes Android et iOS.
Utilisable en NFC ou en Wifi (avec le module WiFish en option).
Mais en tombant sur le site ELOS France j’ai vu en téléchargement les applications pour Windows, MacOS et Linux !
Je télécharge et je me connecte au Wifi de la rampe et hop ça marche !!!
Les téléchargements par ici !
Dans le but de continuer le projet consistant a rendre l’aquarium le plus silencieux possible. Cette fois-ci je me suis attaqué à la pompe de remontée.
N’ayant que peu de confiance en Jebao et les Red Dragon étant intouchable, je suis parti sur la nouvelle pompe de chez ELOS.
Je suis parti sur un modèle « sur-dimensionné » permettant d’avoir une pompe qui ne tourne pas à fond et donc potentiellement plus silencieuse encore. J’avais besoin d’une 3000 l/h et mon choix s’est porté sur une 6000 l/h, donc la ELOS DC6000 ou DC-6000 ça dépend des docs.
Au déballage on voit une pompe de taille correcte mais plutôt légère.
Pour la brancher sur une remontée d’ELOS 120, il m’a fallu trouver un adaptateur. En effet la pompe est prévue pour des bac plus gros et le tuyau de remontée est trop petit pour les embouts livrés.
Bon je n’avais pas prévu cela …
Mais voici l’astuce, une douille d’évacuation de chez Castorama pour la modique somme de 3,95€. Pile poil prévu pour cette pompe!
Une fois branché, pour obtenir le même niveau d’eau que ma 2800 l/h d’origine, je dois mettre la puissance à 70% mais elle ne consomme que 28W (pour 23W affiché sur le contrôleur).
La pompe d’origine (EDEN 140) consomme 10W de plus, c’est toujours ça de pris 😉
Coté bruit : 0 bruit jusqu’à 80%, après on entend un bruit de moteur électrique.
On peut noter aucune vibration.
Elle a un démarrage progressif ainsi qu’une protection quand elle n’est plus immergé.
Le boîtier de contrôle permet de gauche à droite :
– arrêter la pompe
– baisser la puissance
-augmenter la puissance
– mise en pause (30 minutes ?)
Coté entretien, elle se démonte très facilement. Mais le joint permettant au rotor de se caler à l’arrêt et plutôt galère a remettre.
Après l’installation, on s’attelle a faire 2 tests :
Reste a voir la fiabilité de cette nouvelle gamme, a suivre !!!
| 6000 | |
| hauteur de remonté max | 4m |
|---|---|
| Alimentation | 100-240v 50/60Hz |
| Couleur | noir |
| Contrôleur | PRO |
| Puissance contrôleur | 24 v / 1.6 A |
| Diamètre d’aspiration | 1.25″ |
| Diamètre d’entrée | 1″ |
| Dimensions en mm | L146 x W 93 X H 124 |
